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                朗依寺山坡上吹铜钦的少年

                更新时间:2017-07-27 16:52:12 来源:火车网 点击次数:0
                曾经蜡笔没有小新
                25篇游记

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                到达阿坝县城是下午,这是环川西行程经过的一个休息的站,入住城中心的朗依寺酒店。

                阿坝县在川西属偏远,地广人稀,县城周边也没有出名的景点,从酒店窗口看下去,街上来来往往有许多着僧袍的喇嘛,琢磨只有去寺庙走走了。

                房间的案头摆着朗依寺酒店的介绍,还是个集团呢,就去朗依寺吧。

                跟前台打听,朗依寺在城外哇尔玛乡果尔洼山顶,有一条水泥的车行小路可以上山,下午拦了一辆出租车,估计下山叫不到车辆,谈好包来回120元。

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                7月川西高原山青水绿,百花盛开,一路上山,果尔洼山到处开满了油菜花,春风拂面之感。

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                山谷的建筑安静避世,像民居又像庙宇。

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                朗依寺随着山势成散射开放状,看不出缜密的规划,这可能与修建年代久远有关。司机是外省来阿坝工作的,普通话不错。一路聊天,得知这是国内外现存最大的本波教寺院,又称黑教寺院。

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                苯波教据称是西藏土生土长的古老宗教,它起源于西藏的冈底斯山,古象雄文明就是以“本教”的传播为主线而发展起来的,比佛教还要早很多。苯教教义是人世间万物的最初认识,比如鬼神、灵魂、命运等等,但是苯教似乎没有规范的教义和典籍。到了公元10世纪,佛教传入西藏,苯教与逻辑严密的外来佛教为争夺宗教统治地位,发生了一系列激烈的争斗,最后,苯教落败,逐渐退出雪域。

                在与藏传佛教的争斗中,苯教与佛教相互融合,以至于现在人们难以区分两种宗教的差别。

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                下午正值喇嘛们上午课,不想进去打扰他们,在寺院周围转了一圈,寂寥人稀,滚滚的白云从天上飘过,眼前苍茫茫。

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                大经堂的门口摆满了鞋子,看得出有许多孩子在这里学习,看来被边缘化的苯教要想在藏区占有一席之地,必须代代相传。

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                午课结束后,几个年轻的喇嘛坐在开满野花的山坡上练习吹铜钦,低沉的法音回荡在山谷,具有所向无敌的气势,和唤醒苍生的力量。

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                他们脸上虽然残留着稚气,但看得出坚定的目光和导人向善的愿望。

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                我走过去给他们拍了几张照片,他们会简单的汉语,照片里前面这个细皮嫩肉的小伙叫尼玛,还给我留了微信,回来把照片发给了他。

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                一位年长些的喇嘛告诉我,明天寺庙里要举行一场法会,要吹铜钦。铜钦主要是用于盛大庆典或召集臣民,是寺庙里的主要法乐乐器,吹铜钦需要气力和技巧,是要经常练习的。

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                时间到了晚上7点半,高原的黄昏终于来临,霞光照亮了金光闪闪的庙宇,天际彩云飞渡,一个宗教的兴与衰,在人类历史的长河中,既有地利,也关系到人和。

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